Про Лампу...
Краткое, но очень полезное руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя.
Руководство содержит принципиальную схему, а так же поэтапную монтажную схему усилителя с пояснениями и фото, а так же методику намотки всех трансформаторов с подробнейшим описанием и фото.
1
2
3
Здравствуйте, уважаемые читатели.
В нашем первом номере, мы хотим донести до Вас, как, и из чего можно собрать ламповый усилитель. Это одно из очень немногих изданий, в котором будет описан весь процесс, включая намотку силового и выходных трансформаторов, как быстро и бюджетно сделать намоточный станок, а самое главное, как именно нужно расположить детали будущего усилителя, куда припаять, и где заземлить.
Сразу скажу, что схема очень простая, я бы сказал классика 50-х годов, в ней нет никаких стабилизаторов, полупроводниковых и батарейных источников смещения и диодных выпрямителей. Есть тысячи схем, сотни различных авторских концепций, но мы решили начать со схемы приведённой практически в каждом справочнике радиолюбителя. Не смотря на простоту, звучит она замечательно, надеемся что и Вам понравится.
Внешний вид и корпус Вам сейчас представить пока ещё трудно, потому что возможно Вы ещё не задумывались всерьёз над конструктивом, да и сложить что-то из того чего нет, в общем проблематично. Требуется визуализация компонентов, по этому предлагаю начать с трансформаторов. Вы спросите, почему с них ? Отвечу, потому что ими печально завершились многие успешно начатые проэкты, у многих людей. Кто-то применил готовые ТАН, ТН в качестве силовых, у кого-то работают, у кого-то гудят громче играющего усилителя.
Кто-то применил в качестве выходных, трансформаторы от телевизоров, радиол или купил где-то готовые, вроде как для аудио, но оказалось они намотаны внавал, не секционированы, и вообще человек от них избавился, а не продал. К тому же готовые трансформаторы могут быть просто не для Вашего комплекта ламп, или от гитарного усилителя, а хуже того – китайские. Я не кидаю камень в чей-то огород, добросовестных производителей достаточно, но и негатива хватает.
Ну-c, приступим.
ГЛАВА ПЕРВАЯ – НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК.
Для намотки нам потребуется прежде всего намоточный станок, если его нет, можно использовать например ручную дрель, зажатую в тиски, но это не удобно, плоскость вращения рукоятки не та, трудно будет укладывать витки.
Мы можем сделать его сами, потребуется три куска толстой фанеры или доски, пара подшипников с внутренним диаметром 8 мм. ,резьбовая шпилька, шайбы и гайки. Из приведённых фото, думаю будет всё понятно.
4
|
Две вертикальные детали приклеиваются эпоксидной смолой к третьей горизонтальной.
Естественно перед склеиванием, нужно просверлить отверстия под подшипники, с таким расчетом, что бы подшипники свободно входили.
Далее устанавливаем вертикальные детали на горизонтальную, снизу прихватываем парой тонких саморезов, и обливаем по кругу эпоксидной смолой, можно нагреть феном, для ускорения полимеризации.
|
5
|
Далее набиваем подшипники густой смазкой, что бы в них не попала смола, вставляем подшипники в отверстия. Желательно их расположить строго по центру деревянной боковины, это нужно для того, что бы после затягивания гаек, они выступали с двух сторон на одинаковое расстояние,и шайбы, прикрывающие подшипники не цепляли за дерево. Для центровки подшипников лучше использовать что нибудь ровное, например сверло.
|
6
|
Далее вокруг подшипника аккуратно наносится эпоксидная смола.В процессе полимеризации, нужно иногда немного проворачивать сверло. |
7
|
Вот так должно получиться. Катушка трансформатора зажимается двумя большими шайбами.
Ручку для вращения станка, можно сделать из полоски металла. Здесь уже в общем не важно, главное что бы было удобно крутить.
|
8
|
Собственно станок почти готов, почти можно пользоваться, то есть не хватает счётчика, можно приобрести готовый, их сейчас очень много разных, на все случаи жизни, можно воспользоваться калькулятором, установить на вал станка магнит, а на основание два-три геркона, к дорожкам калькулятора подключить герконы, и они вместо кнопок будут замыкать кнопки “1” ,”+” , “-“ или “=” , это зависит от калькулятора. Об этом довольно много писали в журнале РАДИО. |
Если пилить и резать стеклотекстолит не хочется, можно из дерева сделать брусок точно по размеру среднего стержня трансформатора, обмотать его толстой полиэтиленовой плёнкой в несколько слоёв, а уже на плёнке сформировать каркас из плотного ватмана в 4-5 слоёв. Ватман в процессе намотки промазать эпоксидной смолой, конец закрепить скотчем. После полимеризации, можно начинать намотку. Раньше нельзя, деревяшку зажмёт насмерть.
ГЛАВА ВТОРАЯ – ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ.
Начнём с подбора (поиска) подходящего железа. Можно использовать железо от трансформаторов типа ОСМ – 0,1 оно не дефицитно, есть практически везде, можно взять по два ОСМ – 0,063 , положив их друг на друга, либо использовать какой либо другой сердечник с сечением среднего стержня от 10 квадратных сантиметров.
9
|
У меня в тумбочке нашлось вот такое железо, от межкаскадных трансформаторов некой английской фирмы. Средний стержень размером 25 х 50 мм. , размер окна, это куда мы будем провод укладывать 12,5 х 38 мм. , конечно не густо с местом, но не всё так плохо. Катушка была из не очень качественной пластмассы, не очень ровная, и слишком свободно надевалась на железо, я её выбросил. |
10
|
Делаем свою катушку. Я очень не люблю вырезать боковые щёчки каркаса, по этому мотаю просто на гильзе. Вырезаем из стеклотекстолита толщиной 1…1,2 мм. вот такие деталюшки, по 4 штуки, сразу на два трансформатора. |
11
|
Вот эти заготовки должны быть на 1 мм шире среднего стержня. |
12
|
А вот эти на 3 мм, длиннее толщины набора сердечника. Соответственно высота всех восьми деталей, должна быть на 1 мм. меньше высоты окна сердечника, то есть 37 мм.
|
13
|
Далее складываем две детали под 90 градусов, обратите внимание, торец маленькой, прикладываем к краю плоскости большой, и на стык капаем суперклей, не доходя нескольких миллиметров до пальцев. |
14
|
Через 3 -5 секунд можно отпустить. |
15
|
Переворачиваем, клеим вторую. |
16
|
И последнюю. Готово. |
17
|
Проверяем на месте. Получилось ! |
18
|
Каркас должен надеться на железо с минимальным зазором.
Устанавливаем каркас на станок.
У меня станок старый советский, без натяжителей и автоматических укладчиков.
|
19
|
Нарезаем тетрадной бумаги шириной 37,5 мм , то есть 7,5 клеток. Я всегда использую её, она достаточно прочна, толщина 0,07 – 0,08 мм, и её удобно резать по клеточкам. |
20
|
Наносим на каркас полоску суперклея, и накладываем один слой бумаги. Приклеиваем начало. |
21
|
Сверху ещё полоску клея, прижимаем конец. |
22
|
Отрезаем лишнее.
Это будет первый изолирующий слой, он же при варке намотанного трансформатора в воске, позволит последнему проникнуть внутрь обмотки.
|
23
|
К бумаге приклеиваем бумажный лепесток. |
24
|
Под лепесток закладываем загнутый буквой Г обмоточный провод, диаметром 0,63мм.Это будет начало первой секции вторичной обмотки.
Капаем каплю клея, прижимаем.
|
25
|
Мотаем 45 витков. |
26
|
Под 43-й виток закладываем узкую полоску бумаги. |
27
|
Этой полоской фиксируем последние витки.
Отмеряем 10-12 см и отрезаем.
|
28
|
Кладём два слоя бумаги. |
29
|
Далее, приклеиваем вот такой бумажный уголок. |
30
|
Потом берём отрезок многожильного провода, сечением 0,35 – 0,5 квадратных мм.,
И обмоточный провод диаметром 0,19…0,21 мм., зачищаем от лака, накручиваем на многожильный и припаиваем.
Это будет начало первой секции первичной обмотки.
|
31
|
При пайке ни в коем случае нельзя применять какие-либо кислотные (активные) флюсы, из всяких баночек, тюбиков, шприцев и т.д. , даже если на них написано, что не требует промывки. Только канифоль. |
32
|
Капаем несколько капель клея, прижимаем. Этот провод пойдёт к “+” анодного выпрямителя. Он должен быть хорошо приклеен, что бы случайно не выдернуть. |
33
|
Мотаем первый ряд. Здесь может с первого раза не получиться уложить провод строго виток к витку, не переживайте и не бойтесь, не держите руку навесу, она должна лежать на краю стола, и расстояние между наматываемой катушкой и кончиками пальцев должно быть сантиметров 20, тогда провод сам будет съезжать с предыдущего витка, и ложиться рядом. По мере намотки, передвигайте руку дискретно по паре миллиметров, только не плечевым суставом, а как бы ползая мизинцем по столу, что бы при этом рука не дёргалась.
|
34
|
А держа руку вот так, вообще очень трудно намотать что либо путное. |
35
|
Первый ряд закончен. Получилось с небольшими пропусками, провод оказался с “гаражной” намоткой, не заводской, по этому слегка волнистый. Но главное, что бы нахлёстов не было, попадания витка на виток. Конец слоя фиксируем каплей клея на углу.
|
36
|
Прокладываем один слой бумаги. |
37
|
Фиксируем каплей клея, отрезаем. И так много раз, пока не намотаем 1570 витков.Сделаем силовой трансформатор, из того что нашлось в тумбочке, думаю многих такой вариант вполне устроит. Этот трансик был снят с какого-то электрощита в типографии, мало того, он питал какую то древнюю автоматику на лампах, и практически был уже готов к установке в наш усилитель, но как оказалось, сильно гудел и грелся даже без нагрузки, был намотан по классическим справочным методикам, нам такой не годится.
|
38
|
Есть 1570. Фиксируем каплей клея, закладываем полоску. Приклеиваем, отгибаем провод влево, отмеряем 5-7 см и отрезаем.
|
39
|
Первая секция первичной обмотки готова. |
40
|
Накладываем два слоя бумаги. |
41
|
Пропитываем все восемь углов клеем,по одной капле между слоями. |
42
|
Так же полоской бумаги закрепляем 0,63-й провод.
Это будет вторая секция вторичной обмотки.
|
43
|
Те же 45 витков, с заложенной полоской в 43-ем витке.
Так же закрепляем конец, отмеряем 10-12 см и отрезаем.
|
44
|
Кладём два слоя бумаги.
Продолжаем первичную обмотку. То есть сейчас пойдёт вторая секция первичной обмотки.
|
45
|
Для этого берём конец тонкого провода, который мы ранее отрезали и отогнули влево, перекладываем его на правую сторону, и примерно вот так укорачиваем. Зачищаем кончик от лака, примерно на 12-15 мм.
Так же зачищаем от лака провод с подающей катушки, скручиваем, пропаиваем.
|
46
|
Приклеиваем такую же бумажную полочку. |
47
|
Вкладываем в неё скрутку, капаем клей. |
48
|
Прижимаем, и мотаем 1830 витков. |
49
|
Намотали, это была вторая и последняя секция первичной обмотки. Итого 3400 витков. |
50
|
К концу припаиваем провод другого цвета, так же с бумажной полочкой, этот провод пойдёт к аноду лампы, о ней мы поговорим чуть позже. |
51
|
Сверху опять два слоя бумаги. |
52
|
И последняя, третья секция вторичной обмотки. |
53
|
Вот, готово, всё получилось! |
54
|
Вид с торца.
У Вас должно получиться так же.
|
55
|
Уже две. Или два. |
На самом деле, количество витков в половинках первичной обмотки может отличаться от того, что у меня получилось. Я примерно представлял, что в окно такого размера войдёт немногим более 3000 витков провода диаметром 0,2 мм, и три слоя провода диаметром 0,63 мм. По этому в первую половину решил намотать 1500 витков ( уместилось 1570) , а во втору сколько уместится (уместилось 1830). Вполне можно уложить 1700+1700, вряд ли что от этого изменится. Если Вы задумаете применить железо от вышеуказанных ОСМ – 0,1 , то в их окно уместится 2 х 1600 витков 0,265. или 2 х 1500 х 0,28 или 2 х 2000 х 0,2. Вторичная обмотка будет иметь 3 секции по 49 витков провода диаметром 0,75 мм. Здесь можно сделать выбор, исходя из имеющегося провода.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ – СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР.
Мы решили сначала всё намотать, а уже потом всё проварить в воске, собрать, скрутить, причесать и покрасить.
Значит так, для силового, или анодно – накального нам подойдёт практически любой трансформатор, мощностью от 100 ватт. Например, вышеупомянутый ОСМ – 0,1.
Тогда это будет выглядеть так :
Сетевая обмотка 990 витков провода диаметром 0,41мм.
Анодная обмотка 1250 витков провода диаметром 0,25 мм.
Обмотка накала ламп 30 витков провода 0,75 – 0,8 мм.
Обмотка накала кенотрона 24 витка провода 0,95 – 1,0 мм.
Но у трансформаторов ОСМ – 0,1 довольно маленькое окно, мы не сможем разместить “правильную” анодную обмотку, то есть нам нужно выпрямленных 270 вольт, кенотрон представляет из себя два диода, и что бы нам получить двухполупериодный выпрямитель, нужно иметь обмотку 270 – 0 – 270 вольт, то есть 540 с отводом от середины. Как я уже писал, в окно ОСМ – 0,1 столько провода не войдёт, уместится только одна обмотка на 270 вольт, и к кенотрону придётся добавить пару полупроводниковх диодов, в принципе ничего страшного, мы часто так делаем, но хочется что бы было по настоящему, как в те времена, когда полупроводниковых диодов ещё не было. Более подробно мы вернёмся к обсуждению выпрямителя, когда перейдём к основной схеме.
А сейчас продолжаем мотать.
56
|
Сделаем силовой трансформатор, из того что нашлось в тумбочке, думаю многих такой вариант вполне устроит. Этот трансик был снят с какого-то электрощита в типографии, мало того, он питал какую то древнюю автоматику на лампах, и практически был уже готов к установке в наш усилитель, но как оказалось, сильно гудел и грелся даже без нагрузки, был намотан по классическим справочным методикам, нам такой не годится.
У нас ничего не должно, и не может гудеть. Сетевая обмотка этого трансформатора содержала слишком мало витков, всего 660. Внешний размер железа 105 х 90 мм., толщина набора 50 мм., в общем трансформатор с излишней мощностью, но для усилителя это даже полезно, да и греться не будет. Размер окна 17 х 52 мм.
Думаю нет смысла описывать его разборку и разматывание.
|
57
|
В общем в станок его, разделка и припайка концов точно такая же, бумага тоже тетрадная, нарезанная по ширине каркаса. Мотаем 780 витков провода диаметром 0,4…0,5 мм. |
58
|
Сетевая обмотка готова, выводы сделаны проводом сечением 0,5 квадратных мм. , в изоляции красного цвета.
Дальше три слоя бумаги.
|
59
|
Начало анодной обмотки, всё как в предыдущих постах. |
60
|
Тоже с бумажной полочкой.
Мотаем 1000 витков провода диаметром 0,18…0,23 мм.
|
61
|
Вот в этом месте получилась тысяча витков.
Провод не обрезаем, а зачищаем от лака участок в 25-30 мм, и присоединяем к нему чёрный провод.
Это будет “0” анодной обмотки, то есть начало 270 – жёлтый провод, ноль – чёрный, конец тоже 270 – жёлтый.
|
62
|
Между чёрным и любым жёлтым проводом должно быть 270 вольт, а между жёлтыми 540 вольт. Только не измеряйте цифровым мультиметром напряжение между жёлтыми проводами, у меня мультиметр не выдержал, задымил. Достаточно убедиться в наличии напряжений относительно чёрного провода.
Начали вторую тысячу. Здесь видно как сделан нулевой отвод. Собственно так же точно мотается вторая половина анодной обмотки, и заканчивается припаиванием к ней второго жёлтого провода. Сверху кладём четыре слоя бумаги.
|
63
|
Вот здесь уже уложена обмотка накала ламп, 24 витка провода диаметром 0,95 мм.
Так же видно расположение выводов сетевой обмотки – два красных провода, и анодной жёлтый – чёрный – жёлтый.
Выводы накальной обмотки выведены через фторопластовую трубку, можно через термоусадку или виниловую. Концы накальных обмоток сделал по 30 см,что бы ничем не надставлять, и припаять их непосредственно к панелькам.
|
64
|
Так же рядом мотается обмотка накала кенотрона, она содержит 19 витков провода диаметром 1,0…1,2 мм. Эта обмотка должна быть отделена от остальных тоже четырьмя слоями бумаги, её можно намотать рядом с накальной обмоткой ламп, уместится витков 14-15, остальные 4-5 витков через слой бумаги пустить поверх, вторым слоем. Вот собственно и силовой намотан.
|
65
|
Собираем сердечник.
Это не окончательная сборка, сейчас нужно просто включить, послушать гудит или не гудит, промерять напряжения.
Без нагрузки напряжения будут немного завышены,на анодной обмотке будет 280 – 0 – 280 , на обмотке накала ламп 6,6 вольта ,на обмотке накала кенотрона 5,3 вольта.
|
66
|
Здесь трансформатор простоял включенным около четырёх часов, дистанционный термометр показал 27,3 градуса, можно сказать не греется.
Сердечник никак пока не стянут, но не гудит, и не зудит, полная тишина, собственно что и требовалось. Получилось!
Самое страшное позади.
|
Предвижу справедливый вопрос уважаемого читателя, хороший вопрос, а всё-таки, что же мы делаем ? Вот теперь, когда у нас материализовались трансформаторы, мы уже можем из них что-то сложить. Мы выбрали вот такой корпус из имеющихся у нас.
67
|
68
|
Как говорится, не низок не высок, именно то, что нужно, всё умещается. Это прикидочная расстановка, чтобы было понятнее, куда двигаться дальше. На этом пока с корпусом закончим, вернёмся к нему чуть позже.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ – ПРОПИТКА ТРАНСФОРМАТОРОВ.
На эту тему много говорилось и говорится, единого мнения – пропитывать или не пропитывать - нет, становится ли звук хуже из за увеличения ёмкости обмотки, или он становтся лучше, тоже в общем не договорились. Нам нравится звук пропитанных трансформаторов, хотя кардинально он от не пропитанных не отличается, всё на уровне каких-то едва уловимых мелочей. Вы тоже можете пропустить эту процедуру.
69
Нам понадобится какая либо ёмкость, возможно кому-то удастся договориться с женой, и ему будет выделена вот такая эмалированная кастрюля, остальным придётся что-то придумывать .
В кастрюле постоянно живёт кипятильник на 200 ватт, подключенный к терморегулятору. Регулятор настроен на 105 градусов, что немного выше температуры кипения воды.
Кастрюля заполнена на 80% церезином и 20% воском (иногда пишут пчелиным воском, но я никогда не встречал воска не пчелиного ) , соотношение не принципиальное, воска может быть и 10% и 30% , у кого что есть. Вместо церезина можно использовать парафин. Если пропитать чистым церезином или парафином, он через несколько лет охрупчится и превратится в белый порошок,с небольшой добавкой воска (пчелиного ) , этого не произойдёт и через 10-15 лет, состав останется пластичным. Датчик температуры прикреплён к кастрюле сбоку, поблизости от кипятильника.
Если Вы не планируете заниматься этим вдальнейшем, то конечно обзаводиться этим хозяйством нет никакого смысла, один раз проварить трансформаторы можно и в консервной банке, например в водяной бане, греть банку на газовой или электрической плите, я бы не стал, легко получить локальный перегрев, который повредит изоляцию проводов.
70
|
Вот трансформаторы помещены в кастрюлю. Полностью погружать их в смесь не нужно, так как воздуху будет труднее выходить из обмоток. |
71
|
Прогрелись, пропитка ползёт вверх. |
72
|
Здесь хорошо видно, как бумага становится прозрачно – блестящей. |
73
|
Спустя час, пожалуй хватит. |
74
|
Поднимаем над кастрюлей, даём стечь лишнему, и горячими раскладываем на салфетки из нетканого материала, пару раз переворачиваем, салфетки моментально впитывают всё лишнее, пропитка остаётся только там, где она необходима. |
75
|
При остывании, церезин и парафин очень сильно усаживаются, очень большой коэффициент теплового расширения, по этому каркас может схлопнуться внутрь, что бы этого не произошло, сразу ставим каркасы на место, и вставляем между каркасом и железом подходящие распорки. Я снаружи впихнул ватман, а изнутри полоски железа от силового трансформатора.
|
76
|
Здесь, на силовом трансформаторе видно начало схлопывания при остывании. |
77
|
Подходящая распорка и пластины от этого же трансформатора. |
78
|
Остывают. |
ГЛАВА ПЯТАЯ – СБОРКА И КОММУТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
79
|
Теперь берём оба выходных трансформатора, ставим рядом, на всякий случай вставляем полоски ватмана между катушкой и внешними стержнями, и наносим три полоски эпоксидной смолы, по полоске на каждый стержень. |
80
|
Вырезаем из писчей бумаги толщиной 0,05 – 0,07 мм две вот таких прокладки, и даём им пропитаться смолой 3-5 минут. |
81
|
Пропиталось, теперь наносим смолу на эти же места, только поверх бумаги. |
82
|
Кладём на место замыкающие пластины, и подключаем первичную обмотку к любому источнику постоянного напряжения от 5 до 15 вольт, это нужно для фиксации замыкающих пластин, они притягиваются к Ш образным с усилием в несколько десятков килограммов.
Оставляем под напряжением на сутки, до полной полимеризации смолы.
Бумажной прокладкой, мы сформировали немагнитный зазор, который необходим для того, что бы трансформаторное железо не входило в насыщение, а если простыми словами, то что бы бас не хрипел на больших уровнях громкости.
|
83
|
Теперь будем коммутировать вторичную обмотку, если помните, секции первичной обмотки мы соединили в процессе намотки, а выводы секций вторичной обмотки, просто вывели в стороны.
Если смотреть на трансформатор отсюда, то очень хорошо видно где располагается какая секция вторичной обмотки. Самая нижняя - первая, средняя - вторая, верхняя - третья.
Выводы первичной обмотки выходят из катушки справа.
|
84
|
Правый нижний вывод укорачиваем, изолируем подходящей трубочкой, зачищаем. |
85
|
Наматываем на него многожильный провод, длинной сантиметров 20-25. Этот провод пойдёт к акустическим системам. Цвет провода не важен, у меня зелёный. |
86
|
Очень тщательно пропаиваем простой канифолью и припоем типа ПОС – 61. |
87
|
Изолируем термоусадкой или изолентой. |
88
|
Теперь берём верхний левый вывод, точно так же припаиваем к нему провод другого цвета, у меня красный. Он тоже пойдёт на акустическую систему. То есть красный и зелёный провод – выход усилителя, потом мы эти провода припаяем к выходным разъёмам, установленным на задней стенке усилителя. |
89
|
Осталось у нас четыре вывода. Теперь коммутируем их.
Нижний левый соединяется с правым средним.
|
90
|
То есть тоже изолируется трубкой, лишнее отрезается, концы зачищаются и скручиваются, после чего пропаиваются и изолируются. |
91
|
Эта скрутка никуда не подключается. |
92
|
Осталась последняя пара проводов, левый средний и правый верхний, их точно так же соединяем и изолируем, они тоже никуда не подключаются. |
93
|
Вот примерно так должно получиться у Вас.
Снизу справа у обоих трансформаторов выходят зелёные провода, сверху слева у обоих выходят красные провода. Разумеется цвет не важен, главное что бы одинаково.
|
94
|
Собрали. Эти трансформаторы с крышками, по этому с ними ничего больше делать не будем.
На картинке видно, что из каждого выходят четыре провода, два потоньше от первичной обмотки, и два сечением 0,75 квадратных миллиметра от вторичной обмотки.
|
95
|
С выходными трансформаторами закончили полностью. |
Здесь нужно иметь ввиду, что конкретно у этих трансформаторов, Ш пластины и I пластины, были уже собраны в пакет и склеены на заводе, весьма вероятно, что Вам попадётся железо “рассыпухой” , то есть все пластины будут по одной, ничего страшного.
Просто берёте кусок стекла, или пластика, наносите на него тонкий слой какого нибудь крема, полироля, воска, что бы смола не приклеилась к стеклу. Собираете железо в пакет, пластины одна к одной, ставите этот пакет на стекло, только не основанием, а теми тремя стержнями, на которые мы наносили смолу, то есть ЭТА плоскость важна для формирования ровного зазора.
Пакет можно слегка обстучать резиновым молотком, что бы каждая пластина коснулась стекла. Далее пакет можно сжать струбциной через два деревянных бруска, сильно сжимать не нужно, просто что бы не распадался, наносим на пакет небольшой слой эпоксидной смолы и даём ей впитаться, то есть протечь между пластинами. Достаточно промазать смолой только снаружи. После этого пакет немного сжимаем, выдавленную смолу лучше снять тряпкой, что бы потом не спиливать её напильником и наждачкой.
Если смола попала на стекло, тоже не страшно, крем не даст ей приклеиться. Так же на стекле собирается пакет из замыкающих пластин.
|
96
|
Собрали. |
97
|
Выровняли. |
98
|
Сжали. |
99
|
Капнули эпоксидной смолы, через сутки это будет наш анодный дроссель. На его катушку нужно будет намотать 2000 – 2500 витков провода диаметром 0,28 – 0,35 мм. Намотать можно внавал. |
100
|
Продолжаем “причёсывать” силовой трансформатор и дроссель. Верхнюю часть катушки силового трансформатора очищаем от воска, и наносим на рёбра катушки суперклей, то же делаем с дросселем.
|
101
|
Берём полоску ватмана, на пару сантиметров шире катушки и немного длиннее, ставим катушку промазанными рёбрами на ватман. |
102
|
Прокатываем катушку по столу, что бы ватман ровно приклеился по бокам. |
103
|
Делаем так с обеих сторон. |
104
|
Получается вот так, только это не крыша, а дно. |
105
|
Переворачиваем, и наливаем туда эпоксидную смолу.По уровню на 5-10 мм выше отверстия под железо. То же самое делаем с дросселем. |
106
|
Полимеризовалось. |
107
|
Теперь идём к плоскошлифовальному станку, и частично отсекаем лишнее. |
108
|
Промежуточная стадия.
Настоятельно рекомендую делать это в респираторе и защитных очках.
|
109
|
Не резко получилось, извините, но в принципе понятно. Если у Вас нет такого станка, можно воспользоваться плоскошлифовальной машинкой. |
110
|
Всё отшлифовали, теперь собираем силовой трансформатор, укладываем железо. Внутрь катушки капаем немного эпоксидной смолы. |
111
|
На КАЖДУЮ пластину наносим вот столько эпоксидной смолы на средний стержень, непосредственно перед тем, как пластину вдвинуть внутрь катушки. |
112
|
Железо собираем вперекрышку, то есть одна пластина слева , одна справа. Пластины вдвигаем в середине катушки, а потом опускаем её вниз, что бы смола не размазывалась, а расплющивалась в центре. Таким образом пластины склеятся, и трансформатор никогда не будет зудеть и дребезжать. Затем вставляем замыкающие пластины, обстукиваем резиновым молотком, и стягиваем пакет пока штатными уголками, потом мы их выбросим. Да, дроссель собираем так же как выходные трансформаторы, только в немагнитном зазоре не тонкая бумага, а ватман , толщиной 0,2 – 0,25 мм. |
113
|
Теперь стянутые дроссель и трансформатор ставим перед электообогревателем, и нагреваем градусов до 50. |
114
|
Кладём дроссель на бок, и проливаем горячее железо эпоксидной смолой. Что бы смола не стекала между пластинами, её лучше наносить не сразу после размешивания, а подождать когда она начнёт полимеризовываться, то есть совсем перестанет течь. При нанесении её на разогретый металл, смола быстро размягчается, растекается и через 5-7 минут полимеризуется окончательно.
Вот здесь видно, как в смоле отражается сетка обогревателя. Одна сторона готова.
|
115
|
После полимеризации одной стороны, сразу переходим к другой. Всё это происходит довольно быстро, хватает одного замеса смолы.
Будем считать что мы уже все грани смолой пропитали, шлифмашинкой или станком прошлись, всё выровняли. Теперь снимаем железные уголки, и устанавливаем трансформатор и дроссель на подставки для покраски.
|
116
|
Красим из баллончика, здесь краска английская, называется BOSNY , чёрная, матовая. |
ГЛАВА ШЕСТАЯ – КОРПУС.
Здесь мы долго задерживаться не будем, потому что внешний вид и форму, каждый для себя определит сам, может у кого-то есть что-то готовое, или имеется какой либо сгоревший усилитель, в котором хотелось бы поменять начинку.
Нам нравится дерево, по этому практически все конструкции мы собираем в нём, только лампы в основном ставим на алюминий или латунь, потому что из за систематического нагрева/охлаждения, дерево практически всегда трескается вокруг ламповых панелек.
117
|
Корпус мы взяли вот такой, слева деревянная панель, справа дюралевая. Материал – орех.
|
118
|
Левая часть имеет небольшую выборку по высоте, в неё вкладывается алюминиевая правая часть. |
119
|
Фрезой сверлим отверстия под панельки. |
120
|
Размечаем отверстия под трансформатор, дроссель и кенотрон. |
121
|
Высверливаем, выпиливаем, подравниваем. |
121a
|
Вот так корпус смотрится сзади. |
122
|
Из алюминия выпиливаем и высверливаем вот такой держатель для панельки кенотрона.
Размер достаточно произвольный.
Его тоже красим в чёрный цвет.
|
123
|
Он будет прикручен четырьмя саморезами изнутри. |
124
|
Размечаем отверстия под трансформаторы, сверлим, красим, вставляем резиновые переходные втулки для проводов. |
125
|
Ну и, собственно, собираем всё это. |
126
|
На силовой трансформатор, вместо железных уголков выпиливаем две планки, из того же дерева.
Устанавливаем все разъёмы, сетевой выключатель, регулятор громкости.
|
127
|
Перед установкой регулятора громкости, необходимо продумать, как его заземлить, если он устанавливается не на металл.
Здесь подошла клемма от входного гнезда.
Если корпус резистора не заземлить на общую шину, то при касании рукой ручки громкости, в колонках будет появляться сильный фон.
|
ГЛАВА СЕДЬМАЯ – СХЕМА.
128
Она у нас такая, “рукописная”.
В процессе обсуждения схемы, в глубокие дебри с формулами и терминами забираться не будем, схема самая обычная, подобных описаний достаточно в журналах и интернете.
Как видим, нам понадобятся четыре лампы :
V1- 6Н8С – двойной триод, мы его используем для предварительного усиления сигнала в обоих какналах, по половинке на каждый.
V2 - 6П6С – выходной тетрод, собственно усилитель мощности.
V3 - 5Ц4С – кенотрон, выпрямитель переменного напряжения в постоянное.
Конденсаторы С6 и С7 работают в обоих каналах, получается блок питания общий.
Дроссель Др1 тоже общий, для развязки каналов друг от друга по питанию, служат резисторы R13, каждый состоит из двух запараллеленных резисторов по 150 ом.
Как я уже писал, анодная обмотка у нас со средней точкой, двухсекционная, при таком включении, для двухполупериодного выпрямления понадобится только кенотрон.
Если в трансформаторе только одна секция анодной обмотки, нужно будет добавить два полупроводниковых диода, и собрать выпрямитель по схеме указанной чуть ниже.
Цепочка Vд 1, R14, С9 и Vд 2 – индикатор включения усилителя.
Резистор R 12 служит для разрядки конденсаторов после выключения усилителя.
Элементы R11, R10 и С8 образуют делитель анодного напряжения, он создаёт некоторое смещение на нитях накала ламп относительно катодов, служит для снижения уровня фона.
Выходной трансформатор рассчитан на нагрузку 8 ом . Если нагрузка предполагается 4 ома, нужно перекоммутировать вторичные обмотки, сейчас у нас они включены последовательно,
а нужно запараллелить вторую и третью секции, и их включить последовательно с первой. Об этом подробнее я расскажу в конце номера.
Резистор R7 служит для устранения самовозбуждения усилителя, например при неудачном расположении элементов. У нас оно будет более менее правильным, но если Вы захотите что либо изменить, могут понадобиться.
Резистор R3 тоже препятствует возбуждению, но если всё заработало как надо, то его можно не устанавливать, по этому номинал не указан, в случае если вдруг он понадобился, его номинал 510 ом…1,5 Ком.
129
Для удобства и наглядности, располагаем все элементы схемы вот на такой полоске картона. Нумерация деталей полностью совпадает с принципиальной схемой.
Ну что, начнём паять ?
ГЛАВА ВОСЬМАЯ – МОНТАЖ.
130
|
Расставляем все конденсаторы. Обратите внимание, они все ориентированы минусом на земляную шину.
Минус на всех электролитических конденсаторах обозначен широкой полосой на корпусе. Жёлтые конденсаторы не электролитические, их в общем всё равно как ставить.
Земляная шина,на фото внизу – отрезок медного обмоточного провода, диаметром 1…1,5 мм., длиной горизонтальной части 45-50 мм.
На концы надета термоусадочная трубка, после чего они свёрнуты в петлю. Шина приклеена силиконовым герметиком.
Горизонтальный участок зачищен от лака.
|
131
|
В принципе шину можно прикрутить саморезами к дереву передней панели.
Здесь же виден регулятор громкости, к лепестку которого припаян провод.
|
132
|
Конденсаторы приклеиваются примерно такой каплей силиконового герметика. |
133
|
Это С7 и С6, которые общие для обоих каналов. |
134
|
Пока приклеиваются конденсаторы, мы распаяем все провода, торчащие из трансформаторов. |
135
|
Вторичная обмотка выходных трансформаторов распаяна на выходные клеммы. В соответствии с цветовой маркировкой клемм. |
136
|
Теперь, красные провода, которые у нас начала первичных обмоток, припаиваем к конденсаторам С4, к плюсовым выводам.
Много припоя не кладём,, сейчас нужно просто прихватить, сюда ещё будут припаиваться провода идущие к экранным сеткам ламп 6П6С.
|
137
|
Синие провода, которые у нас концы первичной обмотки, припаиваем к анодам ламп 6П6С, это 3-й вывод панельки.
|
138
|
На панельке, со стороны выводов есть нумерация. |
139
|
Жёлтые провода, которые у нас выходят из силового трансформатора, припаиваются на 4 и 6 контакты панельки. Куда паять начало обмотки ,а куда конец, значения не имеет.
Красные сетевые провода силового трансформатора, через тумблер подключаются к сетевому разъёму.
|
140
|
Вот покрупнее. |
141
|
Теперь подключаем обмотку накала кенотрона, она у нас 5 вольтовая. Надеваем на провода изолирующую трубку подходящего диаметра и припаеваем к контактам 2 и 8.
На 8 контакте кенотрона находится и нить накала кенотрона, и его катод, они соединены внутри самой лампы, по этому мы должны снять “+” анодного напряжения именно с 8 контакта, значит к нему же припаиваем ещё один провод, который пойдёт к плюсу конденсатора С6. И к тому же выводу “+” конденсатоа С6, припаеваем один из выводов анодного дросселя. Второй вывод дросселя,припаеваем к “+” конденсатора С7. Теперь берём чёрный провод, он у нас “0” анодной обмотки, его припаиваем к “-“ конденсаторов С6 и С7,соединяя их вместе.
|
142
|
Вот панелька кенотрона крупнее. |
143
|
Выпрямитель готов, теперь берём лампочку на 220 вольт 25 ватт.
Подключаем её к выходу выпрямителя конденсатору С7, и туда же подключаем вольтметр.
Щёлкаем сетевым выключателем, после прогрева кенотрона получаем искомое анодное напряжение.
Выпрямитель работает.
|
144
|
Теперь накальную обмотку ламп,напряжение которой 6,3 вольта, точно так же подключаем к лампе 6Н8С, к выводам 7 и 8. |
145
|
К этим же выводам 7 и 8 подключаем ещё два провода, которые подводят напряжение накала на лампы 6П6С. У последних это выводы 2 и 7.
Вернёмся к конденсаторам С4, мы подключили к плюсам этих конденсаторов красный провод от выходного трансформатора,теперь сюда же на плюс припаиваем ещё по два провода на каждый конденсатор. Первый,здесь он тоже красный, пойдёт на лампу 6П6С на вывод 4 , это так называемая экранная сетка. Второй, эдесь он зелёный,пойдёт к резисторам R13.
|
146
|
Вот разветвление накальных проводов. |
147
|
Плюс конденсатора С4, один провод пришёл с выходного трансформатора,второй пошёл на вывод 4 лампы 6П6С, и зелёный пойдёт на резисторы R13. |
148
|
В левом канале то же самое. |
149
|
В верхнем правом углу, устанавливаем резисторы R13. Сначала наносим слой герметика, примерно 3-4 мм толщиной, кладём на него резисторы, так что бы расстояние между резисторами и алюминием было не менее 2-2,5 мм, и сверху наносим ещё немного силикона. |
150
|
Примерно так. |
151
|
Два зелёных провода от конденсаторов С4 подключены каждый к двум резисторам. |
152
|
Резисторы с правой стороны соединены все вместе, и красным проводом подключаются к плюсу конденсатора С7. |
153
|
Теперь соединяем проводом минус конденсатора С7 с серединой земляной шины. Рядом, ближе к центру к шине припаиваем резисторы R2 .Соответственно R2 одного канала припаиваем к выводу 1 ,второго канала к выводу 4. Здесь же на шину припаиваем минусы конденсаторов С3, плюсы этих конденсаторов припаиваем к выводам 3 и 6. |
154
|
Параллельно конденсаторам С3 припаиваем резисторы R5. Нижние выводы резисторов нужно припаять немного ближе к концам шины, как на фото. |
155
|
Немного под другим углом, так виднее. |
156
|
Теперь минусовые выводы конденсаторов С4 соединяем с концами земляной шины и с минусами конденсаторов С5. На выводы конденсаторов С5, напаиваем резисторы R9.
|
157
|
Соединяем минусы конденсаторов С1 с серединой земляной шины. |
158
|
Катоды ламп 6П6С, выводы 8, соединяем с “+” конденсаторов С5. |
159
|
Устанавливаем резисторы R7. Обратите внимание на схему, точка соединения элементов R7,R8,С2 как бы висит в воздухе, что бы нам её как то закрепить, используем для этого контакты 1 на панельках ламп 6П6С.
|
160
|
Вот более крупно. 5-й контакт – управляющая, она же первая сетка, а 1-й контакт не задействован. |
161
|
Подключаем конденсатор С2 правого канала.
Левым выводом конденсатор присоединяется к контакту 1 лампы 6П6С.
Правым выводом к контакту 5 лампы 6Н8С.
|
162
|
Теперь конденсатор С2 левого канала.
Левым выводом он подключается к контакту 2 лампы 6Н8С, правым выводом к контакту 1 лампы 6П6С.
|
163
|
Припаиваем резистор R8 правого канала.
Левый вывод резистора припаивается к контакту 1 лампы 6П6С, то есть туда же что и С2 и R7.
Правый вывод резистора припаиваем к минусовому выводу конденсатора С5.
|
164
|
ТТочно так же припаиваем R8 левого канала,к контакту 1 лампы 6П6С и минусу конденсатора С5. |
165
|
Теперь резисторы R4, резистор правого канала припаивается к выводу 5 лампы 6Н8С вместе с конденсатором С2.
Второй вывод резистора R4 припаивается к выводу “+” конденсатора С1.
Резистор R4 левого канала припаивается к выводу 2 лампы 6Н8С, так же с конденсатором С2, второй вывод припаивается к “+” конденсатора С1 правого канала.
|
166
|
И последние две детали основной схемы – резисторы R6, они оба паяются между плюсовыми выводами конденсаторов С1 и С4 соответственно левого и правого каналов.
|
167
|
Теперь нам нужно распаять небольшую схемку, которая будет эффективно бороться с фоном, создаваемым нитями накала относительно катодов. Для этого нужно на нити накала подать напряжение в 30-50 вольт относительно земли.
Берём конденсатор С8 и резистор R10,скручиваем их вот таким образом, и приклеиваем к корпусу.
|
168
|
Справа, к этой скрутке припаиваем резистор R11, верхний конец которого соединяем с “+” конденсатора С6 или С7,не имеет значения, в общем какой будет ближе в Вашей конструкции. Левую скрутку элементов С8,R10,соединяем с “-“ конденсатора С6 или С7.
А общую точку соединения С8,R10,R11 кусочком провода соединяем с контактом 7 лампы 6П6С.
|
169
|
Вот это соединение.
Этим самым мы подали “+” 45 вольт на накальную обмотку, то есть на нити накала всех ламп.
Теперь переменное напряжение с нитей накала, никак не сможет попасть в звуковой тракт.
|
170
|
Далее, нам нужно подключить светодиод. Для этого, на пути красного провода,идущего к выводу 7 лампы 6П6С, ставим конденсатор С9, очищем небольшой участок изоляции провода и припаиваем его к “-“ С9, и сюда же припаиваем провод идущий к светодиоду.
|
171
|
Теперь к контакту 2 лампы 6П6С, припаиваем диод Vд1, так что бы вывод диода с полоской на корпусе пришёлся на “+” конденсатора С9. То есть теперь у нас конденсатор С9 заряжается от обмотки накала, выводы 2 и 7 лампы 6П6С. Вместе с диодом к “+” конденсатора припаиваем второй провод к светодиоду.
|
172
|
Получаем вот такие два провода,к одному припаиваем резистор R14. Теперь просто припаиваем провод и резистор к светодиоду. Если светодиод не зажёгся при включении усилителя, просто поменяйте полярность.
|
173
|
Вот, светодиод припаяли. |
174
|
Ну и теперь подключаем 1 и 4 выводы лампы 6Н8С к средним контактам регулятора громкости.
Под одну из гаек, крепящих выходной трансформатор подкладываем лужёный провод, свёрнутый колечком, надеваем на него подходящую трубочку, второй конец припаиваем к середине земляной шины.
|
175
|
Правые контакты регулятора громкости соединяем лужёным проводом тоже с серединой земляной шины.
А к левым контактам припаиваем экранированный кабель, который идёт к входным гнёздам.
|
176
|
Вот, здесь виднее.
|
177
|
Второй конец входного кабеля, здесь экран паяется только к лепесткам разъёмов, к корпусу ничего присоединять не нужно. |
Собственно всё. Включаем, слушаем.
В этом журнале нам захотелось поэтапно описать весь процесс изготовления/сборки простого лампового усилителя, без применения каких либо специальных комплектующих.
То есть из того, что можно приобрести в обычном магазине радиодеталей или на радиорынке. Конечно сейчас нет никаких проблем с покупкой любых компонентов “аудиофильской” серии, но если никогда этим не занимался, то лучше для ознакомления попробовать сначала на простых и доступных компонентах. А уже когда сам собрал и прочувствовал, что к чему, можно уже заняться апгрейдом.
В дальнейшем, мы планируем выпустить серию подобных журналов, в которых так же подробно будут описаны более сложные схемы усилителей, включая двухтактные, с прямонакальными лампами, корректоры, предварительные усилители и многое другое.
Если Вас устраивает тип корпуса и расположение трансформаторов, можете смело собирать усилитель описанный выше, он не издаст ни одного лишнего звука, я имею ввиду фон, возбуждение, шуршание и всяческие потрескивания, если нет, и Вы решили сделать свой проэкт, с другой компоновкой, обязательно “отрепетируйте” расположение силового и выходных трансформаторов друг относительно друга. То есть включите силовой трансформатор в сеть, к выходным трансформаторам подключите головные телефоны ( наушники ) , и подвигайте выходными трансформаторами вокруг силового, Вы услышите как меняется в наушниках гудение с частотой 50 Герц, найдите положение, при котором гул минимален, от этого и отталкивайтесь при разработке дизайна.
Весьма вероятно, что мы многого не учли в этом номере, по этому будем благодарны, если Вы нам об этом сообщите. Так же Вы можете проконсультироваться с нами по описанному здесь усилителю, и заказать все комплектующие для его сборки. Корпус будет такой же, трансформаторы могут быть разные, на Ваш выбор.
С нашей продукцией Вы можете ознакомиться на сайте http://soundliveshere.com/?Glavnaya ,любое представленное на сайте устройство, можно заказать в виде конструктора, а так же отдельно можно купить понравившийся Вам корпус или трансформаторы.
Сергей Б.
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
тел. 8-916-597-51-12
Валерий Смирнов
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
тел. 8-916-551-96-40
Журнал распространяется только в печатном виде.
Примерно так.
Два зелёных провода от конденсаторов С4 подключены каждый к двум резисторам.
Резисторы справой стороны соединены все вместе, и красным проводом подключаются к плюсу конденсатора С7.
Теперь соединяем проводом минус конденсатора С7 с серединой земляной шины. Рядом, ближе к центру к шине припаиваем резисторы R2 .Соответственно R2 одного канала припаиваем к выводу 1 ,второго канала к выводу 4. Здесь же на шину припаиваем минусы конденсаторов С3, плюсы этих конденсаторов припаиваем к выводам 3 и 6.
|